Dernier article sur Madagascar, l'envers du décors, c'est-à-dire ce qu'il y a derrière l'appareil photo, NOUS.

Et là nous sommes devant l'objectif de Flo, photographe compulsive au regard acéré, qui nous a littérallement mitraillé pendant ce voyage, et on l'en remercie car les photos sont magnifique...ment révélatrices.

Donc voilà chère famille, chers amis, chers potes, chères lectrices, et chers lecteurs, un diaporama sur nous, avec nous, et rien que nous, enfin presque ! C'est en quelque sorte notre cadeau de noël en ce 25 décembre 2010. Ne nous remerciez pas, c'est normal, ça nous fait plaisir, si si, on insiste.

Cet article, imposé par Flo et par certaines personnes qui râlent de ne pas nous voir assez souvent en photo, est un article programmé. A l'heure où vous le lisez, nous nous trouvons, si tout va bien,  entre Okaukuejo et Namutoni en Namibie, sans doute sur une piste poussiéreuse dans le parc d'Etosha.

Alors Joyeux Noël à tout le monde et bonnes fêtes de fin d'année ! (Comment ça je peux pas sortir faire pipi ! Mais non, ya pas de lion, .... C'est quoi ce bruit, hein ?)

Bonnes fêtes à tous, et portez-vous bien. On reprend contact d'ici quelques jours... On vous embrasse très fort.

On a déjà écrit des articles sur les baobabs de Mayotte et de Madagascar, ces arbres vénérables, surnommés aussi "arbres pharmacie".

A Mangily, dans le sud de Madagascar près de Tuléar, il y a une forêt féerique de baobabs millénaires.

Les habitants la protègent et essayent de la préserver au maximum des brûlis.

 La visite se fait d'ailleurs avec un guide, en charrette à zébus.

 On peut y voir les différentes espèces de baobabs de l'île,

et on se sent forcément tout petit à côté de ces géants d' "acier".

Vraiment tout petit !

Un des jeux consiste, si vous n'avez pas peur du vertige,

 à les escalader ! Des marches sont creusées dans le tronc spongieux, et de là-haut, on voit la mer.

Land ho ! Allez Gégé, tu y es presque !

Madagascar, c'est l'île de la débrouille, du plan B voire du plan Z quand tous les autres avant n'ont rien donné.

Les Malgaches sont doués de leurs mains et ils ont du goût. Ce sont les Mac-Gyver de la réparation. Avec un chewing-gum et un cure-dents, ils font rouler un train.

Partout où vous allez, vous les voyez travailler sans relâche, souvent pour un salaire de misère. Car il est bien question de cela, de la misère, et de tout faire pour en sortir, pour ne pas crever de faim.

On reçoit à chaque instant des leçons de savoir-vivre, nous, occidentaux privilégiés qui n'avons jamais connu la survie. Des leçons d'humilité et d'humanité.

Des leçons que n'entendent pas tous ces malades qui viennent profiter de cette misère pour assouvir leurs besoins sexuels et sadiques auprès des jeunes filles et garçons malgaches... Mais c'est une autre histoire, une autre Madagascar, sombre, abjecte, et terriblement réelle. Ce n'est pas le sujet de cet article, c'est le côté négatif de nos voyages dans ces pays où la pauvreté règne sur des ombres aux yeux voilés. Aucun rêve là-dedans, pour personne. Je m'énerve, je m'égare, ...

Le travail à Madagascar, donc. On le rencontre sur plusieurs aspects, le plus souvent manuels, physiques et durs.

Ce que l'on a vu le plus souvent, ce sont ces longues rangées de briques, empilées les unes sur les autres,

ou cuites dans ces fours de terre. On fabrique des briques, des briques, et encore des briques.

On cultive aussi, surtout le riz. Des hommes retournent la terre des rizières à l'aide de bêches,

ou la labourent avec l'aide des zébus.

 Les femmes, elles, repiquent le riz en chantant, du matin jusqu'au soir.

On a croisé aussi beaucoup d'orpailleurs, à qui la fièvre de l'or fait souvent perdre la tête, 

la santé, et les illusions.

Il en est de même pour ces chercheurs de pierres précieuses.

 On l'a souvent dit dans les articles, les Malgaches sont très forts dans le travail du bois et la marqueterie.

Très forts et surtout très patients. Leur artisanat est tout simplement magnifique, et certains objets sont des oeuvres d'art.

Ils ont très forts aussi dans le travail des métaux, pour confectionner des outils par exemple ou diverses pièces mécaniques. Leur réputation de mécanos hors-pair n'est plus à faire. Il n'y a qu'à voir les compteurs des 4L ou des 404, qui affichent souvent 200 000 kilomètres (si ce n'est pas le double ou le triple), avec très peu de pièces d'origine. Les voitures, ici, ont gagné leur immortalité.

Ce n'est pas Gégé qui me contredira, lui qui

  est tombé en admiration devant des arrosoirs en bidons recyclés, du goût et du talent.

A tous ces métiers s'ajoutent, les casseurs de cailloux, les taximen, les pusy-pusy, les brochettis de bord de route, les guides, les vendeurs ambulants, les marchands de cacahuètes, les bijoutiers, les fabriquants de papiers, ... 

  Autre travail, plus intellectuel, plus scolaire, qui constitue l'avenir de Madagascar : le tableau noir.

Rares sont ces enfants qui ont la chance d'aller à l'école. Les parents préfèrent les envoyer aux champs, mendier, ou vendre des "souvenirs" aux touristes qui, sans le savoir, entretiennent ce cercle vicieux.

70 élèves par classe, pas ou peu de matériels, mais une volonté d'apprendre et une réelle joie d'être à l'école, histoire d'enrayer cette misère galopante.

Vive l'école gratuite, obligatoire, et laïque !

Le parc national de l'Isalo (prononcé Ichal) est un massif de grès sableux, couleur rouille et ocre, qui s'étend sur 82 000 hectares.

Sur la carte de Madagascar, nous sommes au niveau du petit caillou, dans le grand sud.

Sous la protection de la Reine de l'Isalo, nous rentrons dans l'un des plus beaux paysages de Madagascar, sortant tout droit du Jurassique.

On se dirige vers un lieu, ou plutôt un attraction très touristique, la fenêtre de l'Isalo. Nous ne serons pas les seuls ce jour-là, à admirer un magnifique coucher de soleil,

 même si sur les photos et dans notre tête, on a l'impression d'être seuls au monde,

seuls à voir l'envol du phénix.

Les paysages secs et arides, les canyons, et cette végétation rase voire parfois inexistante, contrastent 

  avec le vert éclatant des rizières que nous croisons çà et là.

La visite guidée du canyon des rats et de celui des makis est une pure merveille. Tout est magnifique, tout respire l'Eden,

 surtout quand, après 2 heures de marche intensive, nous débouchons sur une piscine naturelle à l'eau translucide ! Le bonheur !

Le massif de l'Isalo, c'est ça ! Un paysage de ruines antiques, avec en son milieu des oasis de verdure,

cachant les plus beaux des joyaux, un autre piscine naturelle, celle du monde oublié.

Devant un tel paysage, on reste sans voix.

Certains même furent pétrifiés par une émotion trop forte,

d'autres ont souri à s'en décrocher la mâchoire,

d'autres encore, comme cet écureuil (moi j'avais plutôt vu un lapin, mais bon, on ne va pas épiloguer pendant dix ans avec des arguments qui ne tiennent pas la route, sous prétexte que j'ai toujours raison, ce qui s'est souvent vérifié, ... 5 ont vu un écureuil, quel manque d'imagination ! ) tout droit sorti de l'âge de glace, ont été littéralement scotchés  devant un tel spectacle.  

  Vous ne me croyez pas ? Prenez ma place. Si, si venez et contemplez,

une énième beauté majestueuse de la Nature.

Notre Terre vaut encore la peine d'être admirée.

Construite au début du 20ième siècle, la ligne de chemin de fer FCE relie Manakara (la côte Est donc) à Fianarantsoa sur 170 km de voies ferrées. C'est le seul train de marchandises et de passagers qui fonctionne sur Madagascar.

Rendez-vous devant la jolie gare de Manakara, inaugurée en 1936. Ne vous fiez pas à l'horloge, il n'est pas 2H50 ou 14H50, mais 6H30 du matin, pour un départ annoncé à 7 heures.

Ce train étant avant tout un train de marchandises, le hall de gare est jonché de paniers et de sacs de tout sorte.

 Les passagers se faufilent tant bien que mal au milieu de toute cette agitation, ça sent le grand départ, comme un arrière goût d'aventure. On ne sait pas ce qui nous attend, mais on y va, et en première classe s'il-vous-plaît !

Première classe, première classe, façon de parler, sinon ça ne serait pas l'Aventure, la vraie, celle avec un grand A comme dans "Ah ouais d'accord..."

Il est 7 heures,  c'est parti pour 10 heures de voyage si tout va bien, avec 42 ponts à traverser, et 17 arrêts aux 17 gares que comportent la ligne !

Pour bien vous mettre dans l'ambiance, on vous propose d'écouter le son suivant en boucle, pendant que vous lisez la suite de l'article. Jouez le jeu, vous comprendrez mieux la fin de l'histoire.

Ça y est ? Vous avez le son ?... Bien, on continue.

Cette voie de chemin de fer traverse des paysages de tout beauté, que l'on a largement le temps d'admirer : la brousse,

des rizières et des rizières, et bien d'autres encore, comme la forêt d'émeraude (voir photo en fin d'article).

A chaque arrêt du train,

 on en profite pour s'alléger un peu,

ou s'alourdir, tout dépend de l'envie pressante.

 

Mais le choix de nourriture (surtout des fritures) est large : beignets de crevettes, de bananes, écrevisses, catless, brioches, fruits, sambos, ...

D'un côté on vend à manger, de l'autre, on charge encore et encore des marchandises. Et en ce moment, les bananes ont le vent en poupe.

Puis le train repart une énième fois. On a encore le sourire même si le bruit (celui que vous écoutez toujours n'est-ce pas ?) nous martèle le crâne.

 Mais face à ces somptueux paysages que nous traversons, nous ne pouvons que rêver.

Certains y arrivent mieux que d'autres d'ailleurs, même si le rêve qu'est en train de faire Gégé et Flo (si elle est sur la photo, on voit ses cheveux qui dépassent !)  n'a aucun rapport avec la forêt d'émeraude.

Ils rêvent, Gégé et Flo, aux belles et confortables nattes qu'ils vont acheter au prochain arrêt, et surtout, à la belle sieste qu'ils feront dessus. 

Enfin, au bout de 10 heures, timing respecté, et de 21 tunnels, on arrive, flappi et crevé, à Fianarantsoa. Nous n'avons envie que de deux choses : prendre une douche et dormir dans un bon lit.

Le voyage fut long et relativement éprouvant, mais nous le conseillons fortement, de part son authenticité. C'est une aventure dans tous les sens du terme.

Vous pouvez arrêter le son.

Construit de 1896 à 1904, sous les ordres du général Galiéni, ce canal, long de 653 kilomètres, relie Tamatave au nord à Farafongana au sud, sur la côte orientale de Madagascar.

A l'origine, c'était une suite de marais et de lagunes peu profonds, sur lesquels il était difficile de naviguer. La construction du canal a permis de relier ses étendues d'eau entre elles, offrant une véritable voie navigable à la France, ainsi qu'un contrôle économique, administratif, et militaire.

Protégé et séparé de l'océan Indien, par des dunes côtières où se situent les villages, ce canal de toute beauté n'a pas toujours été si féerique.

Il existe beaucoup d'interprétations du mot "Ampagalanes " qui signifie "que l'on prend en charge ". On a opté pour celle donnée par notre guide : les Ampagalanes étaient une sorte de règlement d'impôt.

Pour enrayer le problème administratif des taxes et des redevances dues, ceux qui ne pouvaient pas payer s'acquittaient de leur "dettes " en partant travailler sur le chantier du canal. En gros ils n'avaient pas le choix, et cette ultime solution s'est vite transformée en travaux forcés.

Pour faire face à une forte mortalité, due à des conditions de vie très dures (les travailleurs, déjà pauvres, n'étaient pas nourris car ils remboursaient déjà une dette. Ce sont les familles qui leurs apportaient à manger ce qu'elles trouvaient.  Ils devaient aussi faire f ace au manque de soin,aux crocodiles, aux épidémies,...), et à des travaux très pénibles, Galiéni dut faire appel à des coolies (travailleurs chinois réputés pour leur résistance).

 Aujourd'hui, comme le canal n'est pas entretenu, certaines portions envahies par les jacinthes d'eau, ne sont plus praticables, mais le site reste de tout beauté et sert de refuge écologique.

On y trouve de nombreuses espèces d'oiseaux et de plantes, dont la célèbre fleur madagascar.

La visite de ce canal s'effectue à bord de belles pirogues avec cuisine intégrée à l'arrière.

On termine avec un chant de piroguiers, histoire de se replonger dans l'ambiance de ce site exceptionnel.

Il y a bien-sûr les lémuriens (12 espèces), qu'ils soient Catta,

avec la queue annelée,

propithèques (Blancs),

ou verrons ;

les caméléons

et les moustiques.

Des boas,

  des iguanes,

des lézards, ou le contraire,

et des grenouilles

plus ou moins gonflées.

Il y a ensuite des insectes incroyables comme les insectes fleurs (ou Fromlia rosea), sorte de chenilles filandreuses

qui se transforment peu à peu en papillon rose-rouge. Sur la photo ci-dessus on a les étapes 1-chenille et 3-papillon rose/rouge. Sur la photo ci-dessous, on a l'étape 2.

A côté de ces insectes-fleurs, on trouve des insectes-branches : des phasmes énormes, difficiles à dénicher. Seule leur gourmandise, sous la forme de feuilles dévorées, trahit leur présence.

Autres insectes dont on ne voit que l'habitat, les termites. Vers le sud de Madagascar, les terres sont parsemées de ces monticules immenses.

On garde le meilleurs pour la fin, deux insectes tout simplement magnifiques, le hanneton girafe,

et la Comète, un superbe papillon qui peut mesurer jusqu'à 30 cm, observé par hasard et une seule fois dans la cuisine extérieure d'un hôtel.

Celui- ci ne mesure que 20 cm.

Enfin un oiseau rare, flou, le martin-chasseur, rouge et blanc.

Il y aura d'autres images de ces animaux ou insectes dans le l'album photo à venir sur Madagascar 2.

On reprend la route,

Arrivés à Fianaranstoa, nous reprenons la route pour Ambalavao,

la ville réputée pour son papier

décoré avec de vrais pétales de fleurs.

De chaque côté de cette route aride à la végétation rase, la chaleur se fait plus présente, et l'on assiste à un véritable ballet de tornades plus ou moins importantes.

Nous fonçons droit dans un orage et ses éclairs,

qui ne lâchera que quelques gouttes de pluie, ce n'est pas encore la saison. Etrange sensation de croiser des âmes au milieu de nulle part, à pied

ou à vélo, d'où viennent-ils et où vont-ils ?

Le village de Ranohira nous accueille, point de départ pour visiter le magnifique parc de l'Isalo, et patrie des voleurs de zébus.

Puis c'est à nouveau le bitume et ses passagers occasionnels,

on va vers le sud, il fait plus chaud, plus sec, les premiers baobabs apparaissent.

On traverse rapidement Ilakaka, le village de saphir, qui ressemble à une ville de far-west comme dans les mauvais films, avec ses règlements de comptes et ses visages lugubres. L'atmosphère y est tendue.

Enfin nous arrivons à Manguily, petite station balnéaire et très touristique, perdue dans un désert de sable et de baobabs millénaires.

Fin du voyage, Tuléar, son zaza club, ses femmes, ses pousse-pousses, sa chaleur et sa poussière.

Voici un bref diaporama de notre périple sur la nationale 7 (itinéraire très touristique que chacun entreprend à sa manière), de Antananarive à Tuléar, visages et paysages de bord de route.

Sur la route donc, là où se font toutes les rencontres, toutes les histoires. Un voyage en images qui commence par les lavandières de Tana et une explosion de couleurs.

Très vite, après la grande ville, c'est la campagne, ses hameaux et ses rizières,

une longue route qui file avec les villages que l'on traverse.

Certains voyagent chargés,

d'autres font la course avec le soleil.

Arrivés à Antsirabe, c'est la cohue ! Des pousse-pousses partout, des vélos, des motos, et des tas de gamins qui nous courent après.

On reprend la RN 7, des paysages de tas de briques que l'on fait cuire croisent

des troupeaux de zébus et leurs bouviers.

Ambositra nous accueille un court instant dans ses ateliers de marqueterie,

et nous repartons à l'assaut des rizières immenses dans lesquelles les femmes repiquent le riz.

Aux rizières, succèdent des forêts de ravinala, de raffia, de manguiers, de caféiers, de jacquiers, d'arbres à pain, de bananiers, de litchiers, de flamboyants, ...

Nous voici à Manakara, sur la côté Est, ville aux larges avenues quadrillées et aux pousse-pousses matinaux.

Une journée sur le canal des Pangalanes, et le voyage continue...

Ce soir c'est brochettes de zébu sur la route, certains diront que c'est mieux que des cacahuètes à l'apéro.

... Terre brûlée.

Madagascar, l'île rouge ne devra plus ce surnom à cause de la couleur de sa terre, mais plutôt suite aux incendies volontaires qui ravagent ses forêts et ses parcs.

De Tananarive à Tuléar, tout n'est que flammes,

feux,

crépitements et grésillements.

Une odeur de résine de pins plane sur ces étendues brûlées et ravagées, où plus rien ne poussera. La terre s'appauvrit et se transforme inexorablement en sable.

Là où il y avait de belles forêts primaires, il n'y a plus que de la végétation rase noircie par des brûlis incessants.

Peu à peu apparaissent des paysages de "toundra", et de savanes. C'est sec, cramé, brûlé.

Même les célèbres et magnifiques parcs de Madagascar ne sont pas épargnés, comme ici, dans le parc de l'Isalo (le colorado malgache). Et au milieu d'un paysage à couper le souffle, coule une rivière de cendres, un long serpent noir qui dévore tout sur son passage.

Madagascar, la deuxième grande île de la Terre de Feu (mais pas pour les mêmes raisons) se transforme  en un immense désert. Qui sait ! Peut-être que dans vingt ans on y verra des chameaux.

La faute à qui ? Aux bouviers qui pratiquent la culture sur brûlis pour nourrir leurs troupeaux ? Aux vengeances stupides de propriétaires terriens ? Aux voleurs de zébus qui ainsi effacent leurs traces ? Au "gouvernement" malgache qui ne donne aucune subvention, aucune aide aux paysans ?

La liste peut être longue, et les explications idem. Grande est la misère d'un pays qui n'a pour autre solution que celle de brûler ses terres.

Madagascar, l'île flamme, se consume lentement, et bientôt il n'en restera que des cendres.

C'est encore un pays magnifique aux multiples ressources, encore aujourd'hui, peut-être pas demain. Le pillage et le saccage continuent...